Варианты конструкции голубятни

Небольшие голубятни в виде будки можно установить на деревянных столбах, которые нужно врыть в землю на глубину не менее 1 м.

Навесная голубятня

Такую голубятню можно устроить только в сельской местности. В ней можно содержать не более 1 –3 пар голубей. Это обычный деревянный ящик прямоугольной формы, укрепленный на наружной стене деревянного дома. Он крепится с помощью петель примерно на 50 см ниже крыши. Леток делается размером 15 х 15 см, число летков зависит от количества пар голубей, обитающих в голубятне. Как правило, в навесных голубятнях содержат сизарей или беспородных домашних голубей.

Правда, сооружение имеет и существенные изъяны. В их числе микроклимат, мало чем отличающийся от климатических условий местности. К тому же и хищникам не составит труда поохотиться на взрослых голубей и птенцов. Кроме того, в ней трудно наблюдать рост птенцов.

Однако стоит она дешево и очень проста в устройстве, может использоваться начинающими голубеводами.

Башенная голубятня

Голубятни такой конструкции более совершенны и отлично вписываются в ландшафт загородной усадьбы. Они широко используются для содержания птиц в некоторых западных странах. Эти сооружения могут иметь четырех‑, шести‑, восьмигранную или круглую форму. При их строительстве применяется различный строительный материал: кирпич, камень, дерево или железобетонные блоки. Башенные голубятни должны быть не менее 4 м высотой.

На первом этаже такой голубятни устраивается кладовка для хранения кормов и инвентаря, на втором – гнезда для голубей. Они располагаются так, чтобы имелся свободный доступ к гнездам с внутренней стороны. Войти в нее владелец может через дверь высотой в его рост. Тогда голубеводы могут без особого труда проводить отлов голубей прямо в гнездах, выбирать из гнезд нужное количество яиц для регулирования численности молодняка, проводить мероприятия по уборке и дезинфекции. Одно гнездо стенками отделяется от другого, с внешней стороны перед каждым летком устраивается площадка шириной 10 см. Она служит для приседа голубей при входе в гнездо и отгораживается от соседних гнезд вертикальной стенкой.

Чердачная голубятня

В сельской местности домашних голубей можно содержать в голубятнях, размещенных на чердаке рядом со слуховым окном. Для этого от чердачного помещения с помощью проволочной сетки или стенок из досок или фанеры отгораживается определенная часть. Высота сооружения – около 2–2,5 м. С наружной стороны слухового окна расположен выгул. Внутреннее устройство чердачной голубятни мало чем отличается от такового в типовых голубятнях.

В мире наиболее широко распространены лишь представители голубиного подсемейства Columbinae. Все прочие подсемейства типичны лишь для тропиков и субтропиков Старого Света, в особенности Азии и Океании.

Типовая голубятня

В больших городах, как правило, сооружают типовые голубятни, размеры и формы которых согласовываются с местной администрацией.

Эти голубиные питомники предназначены для содержания домашних голубей любой породы. Они не имеют жестко определенных конструкций и в каждом городе отличаются своими особенностями. Обычная типовая голубятня имеет три основных варианта. Односекционный или двухсекционный питомники разработаны для установки на внутриквартальных территориях города. Существует еще двухсекционный питомник с укороченными опорами, предназначенный для монтажа на плоских крышах зданий. Такую голубятню можно собрать из досок с железной обивкой или из асбестобетонных плит.

Проектировщики разработали специальный типовой проект голубятни, рассчитанный на 12 пар голубей шириной 2 м, длиной 3 м и высотой 2,4 м. Здесь предусмотрены набивные стены и деревянный пол, окно без подоконника шириной 80 см и 40 см высотой. В стене, противоположной окну, находится двойная дверь шириной 65 см и высотой 165 см.

Индивидуальный проект голубятни

Специально оборудованные голубятни могут иметь различные варианты размещения. Их можно устраивать на фундаменте не менее 25 см от земли или на подставках различной высоты в зависимости от рельефа местности, или на плоской крыше жилого дома. Желательно, чтобы своими формами и цветом голубятня отличалась от других построек. Так птицам будет легче находить свое жилище.

По архитектуре голубятни могут быть одноэтажными или двухэтажными, с одной или двумя секциями либо большим числом секций, с вольером или без оного. Целесообразней сделать голубятню из несколько отделений. Тогда в одном можно содержать молодых голубей, родившихся в текущий год. В двух других секторах в зимний период раздельно расселяют голубей и голубок. Одно отделение можно выделить под хозяйственные нужды, где будут храниться зерно, минеральные корма и инвентарь для обслуживания и ухода.

Двухсекционную голубятню можно использовать таким образом: в одном помещении в летнее время размещают взрослых голубей, а во втором устраивают молодых голубей и хозяйственное помещение со шкафами или закрытыми коробками. Зимой же эти два отделения приспосабливают под раздельное размещение самцов и самок.

Голубятня должна быть достаточно большой, чтобы птицы чувствовали себя в ней свободно. Желательно чтобы помещение было светлым, с естественным освещением, в нее через окна должны свободно проникать солнечные лучи. Поэтому лицевой фасад голубятни со световыми и выходными окнами лучше всего обратить на юг или юго‑восток, тогда она получит самое качественное естественное освещение. Солнечные лучи, проникающие в окна, оказывают благотворное воздействие на здоровье голубей.

Солнечный свет особенно необходим молодым птицам, так как зимой им обычно его не хватает. Голубям все время нужен чистый свежий воздух, но при этом там не должно быть сквозняков. В помещении, как правило, поддерживается и определенная влажность.

Голубятня должна быть приспособлена для содержания птиц зимой. В этом случае особенно важен фактор численности и породы голубей, которые будут зимовать.

Конструкция голубятни, как правило, определяется особенностями породы и числом особей. Птицам гонных и летных пород желательно создать благоприятные условия для удобного взлета и хорошей посадки, помещение для них желательно оборудовать вольером. Для птиц спортивных пород рекомендуется голубятня без вольера, но с добавочным инвентарем – летками (прилетными досками перед входными окошечками). Декоративные голуби вольерного содержания должны быть обеспечены местом для просторного выгула.

В основной своей массе голуби неприхотливы к условиям содержания. Но грамотные заводчики в этом вопросе всегда придерживаются определенных правил по их размещению. Каждая пара птиц должна иметь для размещения не менее 1 м2 площади. Большая скученность голубей ведет, как правило, к снижению интенсивности размножения.

Расчеты требуемого объема помещения производятся, исходя из следующих нормативов: на одну пару голубей тяжелых, крупных пород требуется 1 м3 воздушной среды. Для содержания одной пары птиц более легких пород – 0,5–0,75 м3. Одной паре мелких голубей будет достаточно 0,5 м3.

Биолог Конрад Геснер посвятил птицам третий том своего труда «История животных». Он просто расположил их описание по алфавиту, без какой‑либо классификации. Его книга заинтересовала зоологией многих людей.

Желательно, чтобы в одной группе было не более 10–15 пар голубей. Чем меньше голубей в группе, тем меньше будет контакт между ними и меньше риск взаимного заражения. При разработке проекта будущей голубятни нужно учесть все необходимые размеры. Для 8–10 пар голубей, как правило, строят голубятню, длина которой составляет 3,5 м, ширина – 2,5 м. Высота лицевой стороны помещения – 2,1 см, задней стенки – 2 м.

Помещение для большей группы голубей должно быть следующих размеров: площадь пола – примерно 4 X 3 м. Хозяину будет удобно обслуживать своих птиц, если высота помещения равна примерно 1,8–2,5 м. Высота голубятни не должна превышать 3 м, при большей высоте неудобно отлавливать птиц.

Размер дверей: при высоте в 1,6–1,8 м ее ширина должна составлять 70–85 см. Общая площадь окон – примерно в 8–10 меньше площади пола. В холодное время года большие окна значительно снижают температуру внутри помещения. Переплет окон можно сделать любой формы. Главное, чтобы она не противоречила общему стилю помещения.

Каждое отделение голубятни желательно оснастить двумя входными окошечками – летками для голубей. Как правило, они делаются высотой 20– 25 см при ширине 15–20 см. Размер летков определяется в зависимости от породы и величины голубей. Этими же факторами определяется высота летков от пола. Если в голубятне размещены голуби летных пород, то летки можно расположить на высоте 1 –1,5 м, для декоративных и мясных голубей – не выше 15–20 см от пола.

При сооружении голубятни следует предусмотреть возможность подведения электричества. Тогда можно будет контролировать состояние голубей в любое время и регулировать продолжительность светового дня.

Материалы для постройки голубятни

Стены голубятни можно соорудить из различных материалов, главное условие – в них не должно быть щелей, чтобы птиц не беспокоили сквозняки.

Деревянную голубятню для защиты от грызунов снаружи обивают железом и красят. Изнутри деревянные стены штукатурят или облицовывают фанерой с обязательной шпаклевкой стыков между листами, после этого стены белят. Если же деревянные стены предполагается просто белить без предварительной штукатурки, тогда доски стругать не нужно. Шероховатая поверхность стен лучше удержит побелку. В голубятне из кирпича внутренние стены и потолок целесообразней оштукатурить, чтобы они были гладкими, а затем побелить.

Металлические сварные стены изнутри обшиваются сначала досками, поверх них кладется фанера с последующей побелкой. Известковая побелка придает внутренним стенам аккуратный вид. Регулярная побелка свежей известью внутри помещения – это достаточно надежный способ дезинфекции.

В районах с холодными зимами строят голубятни утепленного типа. Для этого нужно возвести двойные стены помещения из выбранного материала, а затем проложить между ними утеплитель.

Крыша у голубятни может быть самой разной формы: односкатной или двускатной, равносторонней с коньком, а также двускатной обрезной. Форма крыши не имеет особого значения, но будет удобней сделать уклон крыши в соотношении 1 : 10 к ширине голубятни. Деревянную крышу меньше повредят атмосферные осадки, если покрыть ее железом, шифером или рубероидом. Железную крышу хорошо покрыть 2–3 слоями рубероида. Кроме того, потолок голубятни под железной крышей следует изнутри обшить каким‑либо теплоизоляционным материалом. Тогда внутри голубятни не будет слишком холодно зимой или очень жарко летом. Зимой температура в голубятне не должна быть ниже 5–7 °С тепла, летом – превышать 20 °C.

Дверь в помещение целесообразнее сделать двойную. Причем наружную дверь желательно выполнить сплошной из досок и металла, в ее верхней части можно поместить стекло, затянутое металлической сеткой. Внутренняя дверь может быть решетчатой, затянутой сеткой. Между дверями должно оставаться достаточное расстояние, чтобы образовалось некое подобие тамбура. В нем можно устроить полки для хранения кормов, минеральной смеси и ящик для лекарственных препаратов. Летом в дневное время наружную дверь можно держать открытой, это добавит света и улучшит вентиляцию.

У высоколетных бескружных голубей есть четыре основных стиля полетов – «жаворонок», «бабочка», торцевой и серпастый.

Над наружной дверью делается выносной щит – выгул. На его уровне располагается леток с задвижной дверцей с внутренней стороны. Выгул следует затянуть металлической сеткой. Снаружи выгула у дверцы прикрепляют доску – приполок – для посадки домашних голубей, возвратившихся из полета. Приполок удобней сделать на петлях, тогда его можно будет опускать при уборке выгула.

Опытные голубеводы делают для своих голубей регулируемые летки, они очень удобны в эксплуатации и особенно необходимы для спортивных голубей. Для такого летка в окно монтируется особая вставная рама, состоящая из незакрепленных снизу и качающихся прутьев. Выполняются они из толстой проволоки. Кроме того, в раму вставляется ограничитель, который можно переставлять.

Если в голубятне содержатся птицы спортивных пород, то можно оборудовать специальный приемник в виде клетки. На время тренировок и сезона соревнований она прикрепляется к летку. Когда голубь возвращается с состязаний, он помещается в приемник, отсюда его можно легко достать и снять контрольное кольцо. В остальное время они могут свободно попадать в свое жилище через приемник и легко выходить из него. Иногда на летках ставят ограничители. Если в голубятне имеется два летка, то на одном из них размещается ограничитель на вход, на втором – на выход.

Хорошая вентиляция голубятни обязательна для здоровья голубей, но ее не всегда могут заменить открытые окна. Просто и надежно очистить воздух в помещении можно с помощью приточно‑вытяжной вентиляции. Для нее делаются два отверстия: приточное отверстие – на высоте около 10–15 см от пола. Его следует закрыть решеткой от незваных гостей. Вытяжное отверстие устраивается на потолке или стене под ним как можно выше. На зиму все вентиляционные окна закрывают дверками, чтобы помещение не остывало. Дверки должны как можно плотнее примыкать к стене. Световые окна не стоит размещать на противоположных стенах, чтобы не создавать условия для возникновения сквозняков. Эти окна желательно сооружать без подоконников и затянуть их металлической сеткой с внутренней стороны.

В XVII в. были опубликованы первые региональные труды по птицам Италии, Англии, Силезии. Описания птиц Южной Америки, Индии и некоторых островов оставили многие христианские миссионеры, участвовавшие в освоении заморских территорий.

Помещение желательно вентилировать искусственно даже при наличии естественной вентиляции, чтобы защитить его от сырости. Именно она «потворствует» развитию болезнетворных микроорганизмов и насекомых‑паразитов. В плохо проветриваемых голубятнях образуется так называемая банная сырость. Живущие в таком помещении голуби могут заболеть анемией (малокровием).

В голубятне не будет сырости, если пол устроен правильно. Сооружается он, как правило, выше уровня земли не менее чем на 25 см, поэтому голубятня ставится на кирпичные подушки этой высоты. Кроме того, пол не должен пропускать тепло. Лучший материал для него – это дерево. Поэтому полы можно сделать из гладко оструганных и плотно пригнанных друг к другу досок. Это значительно облегчит уборку внутри голубятни.

Можно выполнить глинобитный пол на основе строительных остатков: щебня, гравия, строительного мусора и т. п. Основа должна составлять не менее 20 см в высоту. Затем делается настил из утрамбованной жирной глины толщиной в 10 см, к глине добавляется битое стекло и крупный зернистый песок. Битое стекло поможет защитить голубятню от грызунов. Сверху пол хорошо бы посыпать крупным песком, торфом, опилками или стружками. Толщина слоя подстилки должна быть не менее 5 см.

Внутреннее устройство голубятни

Внутреннее устройство голубятни может быть самым разным. Домашние голуби, подобно своим диким предкам, тоже общественные птицы, они нуждаются в контакте с соседями по стае. В голубятне между ними устанавливаются определенные отношения. Они совместно едят пищу из кормушки, пьют воду и устраиваются на ночлег. Кроме чистоты, сухости и свежего воздуха, им необходима спокойная обстановка.

Поэтому в большой голубятне, как и в колонии сизого голубя, все пространство между парами следует поделить на гнездовые участки. Самец активно защищает свой гнездовой участок, центром которого является гнездо. Размеры гнездового участка зависят от площади голубятни, количества голубей и других факторов. Для спаривания и выведения потомства голубям следует подобрать удобные гнездовые ящики. Гнездовые ящики длиной 47 см, шириной 30 см и высотой 25 см располагаются вдоль стен помещения. Вдоль противоположной стены ставятся паровочные ящики‑садки (длина – 50 см, ширина – 30 см, высота – 25 см) с откидными крышками, которые служат гнездовыми помещениями.

Любитель‑голубевод должен внимательно наблюдать за птицами, тогда легче будет определить, какие гнездовые участки и места отдыха избрала для себя каждая пара. Это позволит обнаружить в помещении нейтральные зоны, в которых могут отдыхать молодые или низшие по рангу птицы.

Инвентарь для голубятни

Каждая птица в голубятне должна иметь собственное место для сидения во время отдыха, для создания гнезда в период размножения, кладки яиц и выведения птенцов. Поэтому помещение оборудуется специальными насестами и местами для гнезд с учетом породы голубей. Насесты для отдыха голубей особенно нужны особям с сильно оперенными конечностями или опущенными крыльями (рис. 21). Отсутствие насестов у таких пород может привести к повреждению оперения.

Рисунок 21. Насесты

Жердочки (насесты) для мелких пород желательно сделать из мягких видов дерева: осины, бузины или тополя. Толщина жердочки определяется размерами самого голубя. Она должна быть такой, чтобы птица могла обхватить ее своими пальцами почти полностью во время сидения. Птицам неудобно сидеть на слишком толстых жердочках, а очень тонкие жердочки к тому же ненадежны. Примерная толщина жердочки – 3 см в диаметре. Длина и количество жердочек зависят от размера голубятни или вольера. Для одного голубя требуется около 30 см длины насеста.

Жердочки лучше всего сделать из гладкого, оструганного дерева, а потом их покрасить. Тогда их будет несложно очищать. Кроме того, правильно сделанный насест поможет профилактике заболеваний и дезинфекции. В плохо оструганных насестах, с трещинами могут скрываться эктопаразиты. Они откладывают яйца в шероховатости дерева и прячутся в них днем.

Крепить насесты желательно неподвижно на высоту примерно 30–40 см от потолка. Когда жердочка качается, голубь ощущает беспокойство и, соответственно, ведет себя тревожно. Располагать жердочки в голубятне можно по‑всякому. Главное – они должны находиться как можно дальше друг от друга. При содержании некоторых видов диких голубей они вообще не требуются.

Часть голубятни, где содержится племенное поголовье, следует оборудовать специальными полками с гнездами (рис. 22). Их устанавливают так, чтобы голубям было удобно построить в них гнездо и вывести потомство. Обычно такие полки делаются из досок длиной 70–80 см, примерно 30–40 см шириной и высотой. Полки можно заменить отдельными ящиками тех же размеров, установив их друг на друга.

При торцевом стиле полета голуби сильно выбрасывают крылья вперед и держат их над головой параллельно друг другу. Широко развернутый хвост соединяется с вторичными маховыми перьями крыла. Набрав высоту, голуби не машут крыльями, а лишь трепещут их кромкой.

Полки нужно оборудовать бортиком из рейки толщиной 2–2,5 см, который и будет служить насестом. Для голубей с сильно оперенными ногами или для вислокрылых пород необходимо к стенкам между полок прикрепить бортик шириной 3–4 см и толщиной 2–2,5 см, отступив от полки на 1,5–2 см. Таким бортиком как насестом могут пользоваться голуби любых пород.

При подготовке к гнездовому сезону следует запастись гнездовым садком и отдельной временной клеткой, куда птиц пересаживают на время дезинфекции, проветривания и просушки садка.

В гнездовой период к решетке или специальному отверстию садка подвешиваются особые гнездовые устройства, в которых голуби устраивают свои гнезда и выводят птенцов.

Рисунок 22. Конструкция гнезда

Гнездовые устройства подбираются в зависимости от вида птиц. Таким же образом следует разместить гнездовые участки для голубей вольерного содержания.

К периоду размножения голубям следует приготовить два комплекта специальных гнезд, которые бывают нескольких моделей. Чаще всего для этой цели используется плоский квадратный ящичек с низкими бортиками, сделанный из деревянных реек и фанеры. Размеры ящика определяются породой голубей. Как правило, подбирается ящичек со сторонами длиной 20–25 см, высота бортика должна составлять примерно 4–7 см. Углы ящичков нужно заполнить смесью из гипса и мелких опилок, чтобы яйца не скатились к бортикам и в углы.

В паровочные и гнездовые ящики часто ставят круглые вкладыши – гнезда. Многим домашним голубям приходятся по вкусу круглые деревянные гнезда, выточенные из сухого дерева. Можно сделать гнезда круглой формы диаметром 20–25 см из гипса или подобрать из пластмассы. Для пород голубей, которые в природе привыкли гнездиться на деревьях и в кустах, можно приспособить корзиночки, сплетенные из веревок или ивовых прутьев, или проволочные остовы для гнезд.

Для мелких видов голубей, например для горлиц, под гнездо можно приспособить простой фанерный ящичек с примерными размерами 15 X 12 см и бортиками 5–7 см высотой.

Можно использовать чашеобразную гнездовую основу для канареек. Кроме того, нужно подготовить строительный материал в виде прутиков, перьев и травинок.

В качестве подстилки дно гнезда посыпается тонким слоем древесной золы или опилок от древесины хвойных пород. Сверху выкладывается слой тонких веточек, соломы или сена.

Гнездо должно быть утеплено со всех сторон. Для этого имеет смысл положить туда куски мешковины.

Использование гнезд без подстилки очень опасно, потому что сетка, через отверстия которой помет проваливается на дно, может спровоцировать искривление пальцев ног у птенцов.

Кстати, перед периодом гнездования следует запастись муляжами яиц из гипса или пластмассы. Муляжи используются, если голубь беспокойно ведет себя в гнезде. Для того чтобы он не разрушил скорлупу, лучше положить муляжи. Снесенные же голубкой яйца подкладываются под более спокойных голубей.

Все внутреннее оборудование голубятни лучше сделать разборным, тогда будет удобней его вычистить и продезинфицировать.

В каждой голубятне или вольере непременно должны быть нужные принадлежности для содержания птиц: поилки, кормушки, купалки для голубей, посуда для минерального корма, насесты или несколько жердочек, подстилка для сухости. Для содержания и разведения этих птиц могут понадобиться клетки. Можно использовать клетки из металла, дерева или пластмассы, но более практичным считаются цельнометаллические – они самые долговечные и гигиеничные.

Кроме того, желательно обзавестись всем вспомогательным инвентарем для уборки. Пол в питомнике и вольере рекомендуется регулярно посыпать свежим песком. Для того чтобы аккуратно убрать помещение, голубеводу требуются ведро, веник, обычные грабли и маленькие грабельки, лопата, метла, совок и скребок. Также необходим бидон или канистра для доставки в голубятню питьевой воды, ступка для раздробления минеральных кормов и редкое сито для просева песка.

Поилки в голубятне устанавливаются из расчета, что два десятка голубей выпивают 1 л воды в день. Можно использовать поилки из пластмассы, стекла, нержавеющей стали, керамики. Ни в коем случае нельзя применять металлические, не оцинкованные поилки. Когда в воду добавляются нужные птицам минеральные соли, в такой поилке может произойти нежелательная реакция, которая сделает питье непригодным для птиц. При большой численности стаи можно брать и водопроводную воду, поток которой нужно контролировать с помощью специального поплавка.

Большой вклад в развитие российского голубеводства внес Останкинский питомник МГУ и, в частности, профессор В. Ф. Ларионов. Благодаря их работе сохранилось большое количество племенных птиц.

В поилки нужно регулярно наливать чистую воду. Чем чаще меняется вода, тем она свежее. Имеет смысл подобрать такую форму поилок, которая может предотвратить засорение питьевой воды и купание голубей. Целесообразнее размещать их на подставках. Все приспособления для водопоя очищаются ежедневно, в питьевой воде всегда размножаются бактерии.

Кормить голубей полагается только лишь из специально оборудованных кормушек. Их количество зависит от числа голубей в питомнике. В любом случае желательно иметь по меньшей мере две кормушки. В одну насыпается зерновая смесь, в другую – минеральные корма.

Кормушки бывают различных вариантов и конструкций. Корма же рекомендуется хранить в сухих деревянных или металлических емкостях так, чтобы они не были доступны грызунам. Городских птиц можно подкармливать зеленью, которая помещается в отдельную плошку.

Во время еды голуби всегда делают глотательные движения, поводя головой вперед‑назад. Поэтому кормушка должна иметь специальные решетки или отверстия. Их отсутствие может вызывать у птиц потерю аппетита. Более целесообразно использовать кормушки с отверстиями или решетками. Самыми удобными и гигиеничными считаются кормушки из пластмассы, оргстекла, обычного стекла или фарфора.

Для птиц мелких видов, которых просто содержат в клетках, можно поставить выдвижную кормушку. Но она ни в коем случае не должна быть широкой, чтобы птицы не пачкали корм. Для крупных диких особей можно приспособить кормушки, предназначенные для домашних голубей. Поилки и кормушки обязательно должны быть закрытыми, иначе туда может попасть помет.

В голубятню или вольер можно поставить ящики с проросшим овсом, пшеницей, рассадой овощей. Эту зелень голуби будут с удовольствием поедать. Как только вся растительность будет съедена, ее следует заменить свежими побегами.

Существенное значение для здоровья голубей имеет купание. Для этой цели в голубятню ставят специальные ванны. Вместо них иногда используют металлические противни с бортиком высотой 4–8 см. Перед купанием голубя в ванночке в воду рекомендуется добавить немного средства против насекомых. После таких ванн клещи и пухоеды погибают, а перья голубя становятся более блестящими.

Вольеры

Декоративным и мясным голубям, как и прочим птицам, требуется достаточно светлое, освещенное солнцем и просторное помещение, защищенное от ветра. Чаще всего декоративных и мясных голубей содержат на открытом воздухе в вольере с утепленным сараем. Вольер играет большую роль при разведении голубей, в особенности он необходим при разведении дорогих в племенном отношении пород. В нем можно свободно содержать голубей, это предотвращает их потери при разведении.

Диких голубей на загородном участке лучше содержать в вольере – большом стационарном затянутом металлической сеткой помещении. При вольерном размещении птицы чувствуют себя хорошо и более свободно. В просторном вольере на открытом воздухе они много летают и бегают по земле среди деревьев и кустарников, купаются и греются на солнце, подбирают с земли проросшие зерна. Содержание голубей на открытом воздухе способствует закаливанию их организма, в таких условиях голуби реже болеют, лучше себя чувствуют и размножаются.

Вольеры могут быть различных форм и размеров, их можно устанавливать и в комнате. Некоторые теплолюбивые виды голубей нужно с большой осторожностью содержать в наружном вольере. С наступлением холодной погоды их лучше перевести в теплое помещение.

Устройство вольера требует соблюдения определенных правил. Как правило, одному голубю в среднем требуется около 0,5 м2 площади пола и не менее 1 м3 воздушной среды. Размеры вольера должны рассчитываться исходя из этих требований. Вольер должен быть крепким и совершенно закрытым, чтобы внутрь не попадали нежелательные гости: собаки, кошки, крысы и мыши.

Переднюю его сторону желательно обратить на юг или юго‑восток, ее необходимо закрыть сеткой с ячейкой не более 5 см. Тогда в вольер не попадут дикие голуби или другие мелкие птицы, способные разносить инфекции или насекомых‑паразитов. Северную и восточную стороны вольера наглухо закрывают листами фанеры, пластика или толя. Для того чтобы птицы не вылетали из вольера, его входные двери также делаются двойными. Полы в вольере будет легче очищать и дезинфицировать, если их забетонировать или покрыть цементом. Затем их посыпают, как в голубятне, песком, торфом, опилками или древесной стружкой. При вольерном содержании декоративных пород желательно максимально приблизить обстановку в вольере к условиям их обитания в природе.

Если голуби живут в открытом вольере, устроенном на загородном участке, то внутри него можно создать соответствующий гнездовой ландшафт: соорудить из камней скалы, посадить еловый или сосновый подрост, кустики смородины или крыжовника. Птицы с удовольствием будут поедать ягоды и зеленые части растений, а некоторые особи будут устраивать там свои гнезда.

Уличный вольер можно установить и на крыше голубятни или на подставках нужной высоты, или на грунте. Форма и размеры вольера зависят только от фантазии владельца, наличия строительного материала и проекта голубятни.

Естественные враги голубей – самые разнообразные хищные звери, дневные хищные птицы, преимущественно ястребы, соколы, лесные орлы, совы, древесные змеи. Кладки и птенцы становятся добычей варанов, опоссумов, обезьян.

Комнатный вольер помещается в самой светлой части помещения. В его углу укрепляются гвоздями или шурупами деревянные рамы высотой до потолка. На них натягивается металлическая сетка с ячейками. Для мелких видов голубей размер ячейки должен составлять 1,5 X 1,5 см, для крупных – 2,5 X 2,5 см. Края рам аккуратно обшивают чисто выструганными планками. Внутри вольера из досок настилают второй пол, по краям он обшивается оцинкованными листами железа, тогда в вольер не проникнут грызуны. Дверь достаточно будет сделать в 1,5 м высотой.

В таком комнатном вольере удобно поместить мелкие декоративные породы голубей, например бриллиантовых или смеющихся горлиц. Очень трудно установить, сколько голубей можно заселить в комнатный вольер. Это зависит от его формы, размера и вида птиц. К примеру, для одной пары бриллиантовых горлиц требуется более 0,5 м3 пространства.

В комнатном вольере устроить гнездовой ландшафт сложнее. Но и в комнатный вольер, клетку или садок также можно поместить живые растения, посаженные в горшки или кадки. Растения подбираются с учетом того, что поедание их зелени не окажет негативного воздействия на птиц.

Гигиена голубятни и вольера

Правильное размещение и хороший уход за птицами помогают поддерживать здоровье голубиной стаи, внутри которой развиваются определенные взаимоотношения и контакты. Поэтому появление лишь одного больного голубя может привести к быстрому заражению всех остальных. Необходимо регулярно наблюдать за здоровьем своих питомцев, так как они постоянно контактируют друг с другом. Поилки, кормушки, купалки могут быть загрязнены выделениями с возбудителями инфекции.

Особое внимание уделите подстилке. Прежде всего, внимательно проследите, чтобы подстилка равномерно покрывала весь пол. Помните, что помет очень быстро загнивает, поэтому следует ежедневно убирать подстилку. Если песок во время уборки опрыснуть слабым раствором креолина или простой водой, то не будет пыли.

Голуби из‑за своего вкусного мяса с давних пор являются охотничьей дичью. Поэтому численность многих видов резко сократилась. Однако зачастую охоту на голубей разрешают, если они угрожают урожаям сельскохозяйственных культур.

Некоторые любители‑голубеводы ошибочно считают, что высокие летние температуры или сильные зимние морозы сами по себе ведут к гибели возбудителей инфекционных болезней, выделенных больными птицами. Это ложное мнение, потому что далеко не все возбудители инфекции погибают под действием очень высоких или слишком низких температур.

Подбирать дезинфицирующие средства нужно с учетом вида возбудителя. Помните, какое бы средство вы не применяли, оно должно быть полностью безопасно для ваших питомцев! Поэтому для дезинфекции чаще всего используют следующие растворы: 1–2%‑ный раствор едкого натра; 3%‑ную гашеную известь или 3–4%‑ный раствор хлорной извести; 3–4%‑ный раствор ксилонафта; 2%‑ный раствор хлоркрезола; 3–4%‑ный раствор хлорамина, 1%‑ный раствор формалина или 2%‑ный раствор параформа и другие средства (по совету ветеринарного врача). Можно, конечно, взять раствор марганцовокислого калия, но он обладает очень слабым обеззараживающим действием. Он очень быстро портится и изменяет цвет при взаимодействии с предметами ухода, попадании помета или грязи.

Против оспы рекомендуется использовать едкий натр, хлоркрезол или гашеную известь. От возбудителей болезни Ньюкасла (псевдочумы) помогает едкий натр, формалин, хлорамин или хлорная известь. В ситуации с сальмонеллезом, т. е. паратифом, лучше применить гашеную известь, едкий натр, ксилонафт или формалин. С возбудителями орнитоза можно справиться с помощью едкого натра, формалина или хлорамина. Профилактика аспергиллеза проводится параформом и формалином, кокцидиоза – едким натром и хлоркрезолом. Возбудителей трихомоноза можно уничтожить хлорной известью или хлорамином, токсоплазмоза – хлорной известью или формалином.

Профилактическую дезинфекцию следует проводить один раз в месяц, вне зависимости от того, имеется заболевание среди птиц или нет. При возникновении инфекции следует проводить вынужденную дезинфекцию, желательно делать это один раз в 5–7 дней.

Прежде чем приступить к собственно дезинфекции, удалите и уничтожьте всю подстилку и все малоценные предметы. Затем тщательно очистите скребками стены и насесты от помета. Приготовьте раствор моющих средств или мыла: на 10 л воды потребуется 500 г мыла. Этим раствором промойте стены и насесты. Теперь можно начинать проведение обеззараживающих мероприятий. Если имеется паяльная лампа или газовая горелка, то их пламя можно использовать в качестве обеззараживающего средства. В огне гибнут все возбудители болезней.

На время проведения обеззараживания голубей следует удалить из помещения. При дезинфекции постарайтесь, чтобы растворы не попали в корм или питьевую воду. Но для полной уверенности по окончании всех обеззараживающих процедур тщательно промойте чистой водой все кормушки и поилки. После этого, как следует проветрите все помещение. При работе с дезинфицирующими препаратами не забывайте о собственной безопасности.

В последнее время для промышленного птицеводства были разработаны специальные методы дезинфекции в присутствии птицы с помощью газообразных обеззараживающих препаратов. С применением таких средств одновременно совершается дезинфекция воздуха, оперения птицы, корма и питьевой воды.

Этот метод уже проверен. Достигнуты хорошие результаты при вспышках инфекционных болезней, когда возникает опасность взаимного заражения птицы в птичниках при разведении кур. Однозначного мнения по поводу применения такого способа в голубеводстве пока нет, мнения заводчиков расходятся.

Однако нужно учитывать тот факт, что при проведении обеззараживания голубятни таким способом эффект будет достигнут, если помещение будет полностью герметично, а температура внутри будет не ниже 15 °C.

С возбудителями вирусных инфекций можно справиться, применяя газообразный йод в сочетании с алюминиевым порошком. На 1 м3 голубятни потребуется 0,1 г йода и 0,03 г алюминиевого порошка. Смесь препаратов готовится с учетом кубатуры. Затем препараты насыпают в эмалированную миску, поставленную в центре помещения, тщательно перемешивают и добавляют несколько капель горячей воды. В результате реакции совершается выделение газообразного йода. Эффективное время воздействия паров – полчаса. После этого следует хорошо проветрить помещение.

В странах Среднего Востока голубей и горлиц издавна используют для контрабанды драгоценных камней.

Дезинфекцию можно проводить с применением хлора по следующему рецепту. На 1 м3 помещения нужно взять 1 г свежей хлорной извести, смешать его с 0,1 мл скипидара. Время обработки помещения этими препаратами – 15 мин. Через 4–7 дней повторите обработку с помощью аэрозольных препаратов йода и хлора.

Обеззараживающие мероприятия следует проводить и в вольерах. Если пол в вольере сооружен из бетона и покрыт слоем цемента, дезинфицировать его легче. Его можно прожигать огнем паяльной лампы. Регулярная дезинфекция предотвращает заболевания, вызываемые возбудителями различных инфекций. Земляной пол вольера ежегодно необходимо заменять новым слоем земли на штык лопаты, а сверху посыпать свежим песком. Если длительное время содержать голубей в вольере без смены земляного пола, могут возникнуть болезни, передающиеся через почву.