Разведение голубей следует начинать с подготовки к гнездовому сезону. В конце зимы в помещениях голубятни проводят генеральную уборку и дезинфекцию, предварительно отсадив голубей в садки или выпустив на прогулку. Для проведения этих мероприятий лучше выбрать солнечный день, чтобы голуби за время уборки не поморозили себе ноги. 
После просушки помещения вносят паровочные ящики и другой инвентарь, который также должен быть продезинфицирован. Количество паровочных ящиков должно быть немного больше, чем количество пар голубей в голубятне. Это позволит голубям свободно выбрать подходящее место для будущего гнезда и исключить ссоры между ними. 
Для успешного размножения имеет большое значение правильная расстановка паровочных ящиков, которые должны находиться друг от друга на возможно большем расстоянии, что позволит голубям запомнить расположение своего гнезда по отношению к другим. Нельзя помещать ящики подряд, так как при таком расположении домашним голубям будет трудно ориентироваться и отыскивать свое гнездо. Правильнее всего расставить паровочные ящики на стеллажах в разных местах или один на другой (по 2-3 в колонке) и окрасить каждый в разные цвета. Ящики нумеруют по порядку. Расположение их не следует менять до конца гнездового сезона. 
После спаривания голубей паровочные ящики превращают в гнездовые. Для этого в каждый ящик ставят по одному гнезду, размещая гнезда так, чтобы в одном ящике оно стояло с левой стороны, в другом - с правой. Это также способствует лучшей ориентировке голубей при отыскивании своего гнезда. 
В небольших голубятнях можно расставлять гнезда без ящиков, прямо на стеллажах. В этом случае между гнездами устанавливают вертикальные стенки. Можно соорудить на стенках голубятни полочки размером 30х20 см в бортиком высотой 3-4 см, расположив их как можно дальше друг от друга. 
В ящики перед спариванием укладывают мягкую подстилку из соломы или сена, а когда голуби совьют гнезда, под них насыпают пиретрум или золу, а пол голубятни нужно набросать немного соломы или грубого сена, чтобы голуби могли достраивать свои гнезда. 
Размножение домашних голубей. В средней полосе нашей страны спаривание голубей лучше всего проводить в конце марта или начале апреля, а на юге - на 2-3 недели раньше. 
Лучшими производителями являются домашние голуби в возрасте 1-2 лет, хотя способными к размножению они становятся в 5-6-месячном возрасте. Неполовозрелые голуби плохо сидят на яйцах и кормят птенцов, нередко несут неоплодотворенные яйца (болтуны), быстро теряют способность к размножению и чаще других подвергаются различным заболеваниям. 
Возраст голубя можно определить по восковице и ногам. После 5 месяцев восковица постепенно приобретает белый цвет, что говорит о наступлении половозрелости. В дальнейшем восковица увеличивается все больше и больше, что дает возможность определять возраст голубя до 3-4 лет. После этого определение возраста становится затруднительным. 
Домашние голуби могут жить до 15-20 лет, но способность к размножению у них сохраняется лишь до 10 лет. Старые голуби не подходят в качестве производителей, так как они малопродуктивны, дают слабое потомство, часто подвергающееся различным заболеваниям. Однако если голубь принадлежит к ценной породе и его некем заменить, то рекомендуется старому самца подбирать молодую самку, а старой самке молодого самца. 
Спаривать можно только совершенно здоровых, крепких и чистопородных голубей. Спаривание бывает естественным, когда голубь сам выбирает себе самку, и принудительным, когда любитель подбирает производителей с нужными качествами. Принудительное спаривание дает возможность вести целенаправленную племенную работу. Однако когда в голубятне содержится одна какая-нибудь порода и все птицы хорошего качества, то можно применять и естественное спаривание. 
Отмечено, что при естественном спаривании голубей отдельные птицы обладают повышенной привлекательностью для особей противоположного пола. Образовавшиеся таким образом пары раньше приступают к кладке яиц, количество и выводимость их увеличиваются. При принудительном спаривании самцы бывают более агрессивны и меньше уделяют внимания самке, что замедляет образование семьи, снижает оплодотворяемость яиц и менее активно выкармливаются птенцы. 
При принудительном спаривании любитель почтовых голубей отбирает птиц с хорошими летными качествами, чтобы голуби были не слишком крупными, но с сильно развитыми грудными мышцами, нормально упитанными, при отсутствии на плюснах ног перышек. Голова с клювом должна образовывать как бы полукруг. Любитель, занимающийся мясными породами, стремится, наоборот, вывести наиболее крупную и скороспелую птицу. При улучшении породы домашних голубей цели можно достичь только в том случае, если применять принудительное спаривание птиц, а любитель должен обладать опытом селекционной работы и настойчивостью. 
При спаривании голубей отсаживают на некоторое время в паровочные ящики, а когда спаривание произойдет, выпускают в общее помещение. Неспаривавшихся голубей приходится содержать в закрытом ящике более продолжительное время, выпускать их можно лишь тогда, когда любитель будет твердо уверен, что паровка успешно завершена и голуби привыкли к своему паровочному ящику. 
У активных птиц брачный союз заключается довольно быстро. Они сидят тесно прижавшись друг к другу, нежно перебирая у партнера клювом перышки на голове и шее, целуются. Это верный признак привязанности голубей друг к другу, и такую пару можно смело выпускать в общее помещение голубятни - они не разойдутся. 
Бывают случаи, когда после успешного спаривания голуби не хотят гнездится в предоставленном для этой цели ящике, а таскают гнездовой материал в другое место. В таком случае голубям не следует мешать, а нужно поставить в выбранное им место гнездо с подстилкой. Здесь они спокойно отложат яйца и выкормят птенцов. 
О ложном спаривании голубей. В практике отмечаются случаи, когда две самки ухаживают друг за другом, целуются и живут в одном гнездовом ящике. Они могут откладывать яйца и насиживать их, но птенцы из них не выведутся, так как яйца неоплодотворенные. Если же этим самкам подложить оплодотворенные яйца от других голубей, то они высидят и выкормят птенцов. 
Совсем иначе ведут себя оказавшиеся вместе два самца: они здесь чаще устраивают драки, но иногда живут мирно в одном гнездовом ящике, и можно допустить ошибку, приняв однополых птиц за самца и самку. 
Откладка яиц. Через 12 - 15 дней после первого спаривания самка домашнего голубя откладывает первое яйцо, Она заблаговременно усаживается в гнездо и продолжает сидеть в нем еще некоторое время после снесения яйца. Самка обычно несет яйца в ранние утренние часы или в середине дня. Процесс откладки яиц требует больших усилий и затрат энергии, поэтому после него самке необходим отдых. 
Особенно тяжело происходит яйцекладка у молодых, неполовозрелых птиц, а также у старых или истощенных самок. При задержании яйца в яйцеводе самки нередко погибают, если им во время не оказать квалифицированную помощь (см. "Болезни голубей"). Для профилактики этой патологии следует предоставлять голубям возможность больше летать и обеспечивать их нормальным питанием с достаточным количеством свежей зелени, тертых овощей и минеральных веществ. 
У домашних голубей, так же как и у диких их сородичей, в кладке бывает не более двух яиц (у молодых птиц иногда только одно). Средняя масса яйца - около 20 г, имеет оно белую блестящую скорлупу. Его величина зависит от породы, возраста и условий содержания производителей. 
Начало яйцекладки опытный любитель может предвидеть заранее. Самка в таком состоянии менее подвижна, больше сидит в гнезде, крылья несколько опущены, в области клоаки заметна припухлость. Такие признаки бывают за 2 - 3 дня до снесения яйца. Обычно самки начинают насиживать кладку после снесения второго яйца, и птенцы в таком случае появляются почти одновременно. Но иногда самки начинают насиживание с первого яйца, и в результате из первого яйца птенец вылупляется на 1-2 дня раньше, чем из второго, опережает его в росте и развитии, что неблагоприятно отражается на развитии второго птенца. Чтобы избежать этого, первое яйцо сразу после снесения убирают и заменяют искусственным сделанным из гипса, мрамора или куска мела. Когда в гнезде появится второе яйцо, первое возвращают опять в гнездо. Яйца из гнезда лучше всего брать пластмассовой ложечкой и хранить в специальной коробочке, выложенной ватой. При этом следует пометить яйцо номером одного из родителей, написав его на скорлупе карандашом. 
Дату снесения каждого яйца любитель записывает в дневник и ведет в дальнейшем наблюдение за развитием птенцов до их вылета из гнезда. 
Насиживание яиц. На 5-6-й день насиживание нужно проверить, развивается зародыш в яйце или нет. В среднем у молодых, впервые гнездящихся птиц первые кладки дают до 65% выводимости птенцов от общего количества яиц, а затем выводимость стабилизируется на 88-93%. Брать яйца нужно осторожно, чтобы ее раздавить его тонкую скорлупу или не погубить сотрясением эмбрион. 
Для просматривания яиц на просвет очень удобен овоскоп. Он имеет простую конструкцию: состоит из кожуха, сделанного из фанеры или листового тонкого металлического листа, в котором находится овальное отверстие по размеру чуть меньше, чем яйцо голубя. Внутри кожуха вмонтирована электрическая лампочка. 
Взятое на пластмассовую или десертную ложечку яйцо кладут на отверстие овоскопа и просматривают на просвет. При просвечивании оплодотворенного яйца можно увидеть маленькое темное пятнышко, от которого во все стороны идут красноватые жилки. Кроме того, на 7-8-й день насиживания скорлупа становится бледно-матовой, а затем постепенно принимает серо-свинцовый оттенок. 
Неоплодотворенное яйцо сохраняет первоначальную прозрачность, а воздушная камера его увеличивается за счет постепенного высыхания содержимого яйца. 
В результате разных причин (недостаток витаминов, прерывистая инкубация и др.) эмбрион в яйце может погибнуть. Скорлупа такого яйца приобретает темновато-синий оттенок, значительно увеличивается воздушная камера. Эти яйца также нужно выбраковывать. 
Домашние голуби сидят на яйцах крепко, регулярно подменяя друг друга, поэтому яйца сильно не охлаждаются. Молодые голуби, которые впервые насиживают кладку, иногда не так усердно сидят на яйцах, и может произойти переохлаждение и гибель эмбриона или задержка вылупления птенцов на 2-3 дня. 
В период насиживания в жаркие дни нужно периодически орошать водой из пульверизатора или из аэрозольного баллона типа "Росинка" внутреннее помещение голубятни, что позволит повысить влажность воздуха в помещении и будет способствовать лучшему развитию эмбриона. 
За 10-12 ч до вылупления птенца на тупом конце яйца появляется трещина, затем небольшая дырочка - проклев который проделывает птенец изнутри клювом. Освободившийся от скорлупы птенец обогревается родителями, через несколько часов высыхает и способен принимать пищу. Масса птенца составляет 12-8 г в зависимости от породы голубя. 
Выкармливание птенцов. Домашние голуби кормят птенцов зобным молочком в течение 10-12 дней, затем постепенно переходят на рацион из размягченных в зобу зерен. В состав зобного молочка входит (%): белок - 10-19, жир и жироподобные вещества от 7-18 до 13, минеральные вещества - 1,6 и вода - 64-82. По вкусу оно напоминает прогорклое сливочное масло. Если родители по какой-либо причине не кормят птенцов зобным молочком, то гибель птенцов неизбежна. Чаще всего такое бывает, когда птенцы вылупляются раньше срока и у родителей этих выделений еще нет. Поэтому при подкладке чужих яиц нужно точно знать, какой срок они уже насиживались и чтобы этот срок точно соответствовал дате снесения яиц, находившихся в гнезде "нянек". Следует также учитывать, что чем дольше голуби кормят птенцов зобным молочком, тем лучше они растут и развиваются. Голубятни для птиц мясных пород оборудуют вольерой. Голуби в ней знакомятся с окружающей местностью, принимают солнечные ванны, купаются, получают зеленый корм и прогуливаются. Вольеру устраивают на грунте, на подставках определенной высоты или на крыше голубятни. Она может быть и подвесной. Ее размеры и форма зависят от проекта и наличия строительного материала.

Голубятни для птиц мясных пород оборудуют вольерой. Голуби в ней знакомятся с окружающей местностью, принимают солнечные ванны, купаются, получают зеленый корм и прогуливаются. Вольеру устраивают на грунте, на подставках определенной высоты или на крыше голубятни. Она может быть и подвесной. Ее размеры и форма зависят от проекта и наличия строительного материала. К вольере, сточки зрения ветеринарной санитарии, предъявляют определенные требования. Обычно на одного голубя требуется 0,5 м2 площади пола и не менее 1 м3 воздушной среды. Она должна быть прочной, полностью закрытой, чтобы не проникали собаки, кошки, крысы и мыши.

Переднюю часть вольеры обычно закрывают сеткой, с ячейкой не более 5 см, для предупреждения залета диких птиц, способных разносить инфекции, трихомоноз, пухопероедов.

Северная и восточная стороны должны быть наглухо закрыты фанерой, пластиком, толем. Входные двери делают двойными — во избежание вылета голубей.

Для лучшей очистки и дезинфекции полы в вольере рекомендуется бетонировать или покрывать цементом. Уплотненный пол лучше дезинфицируется; хорошие результаты, например, дает прожигание его огнем паяльной лампы. Если в вольере пол земляной, то его один раз в год нужно заменять новым, на штык лопаты, а сверху посыпать песком, так как без регулярной смены могут возникать болезни, передающиеся через почву: кокцидиоз, трихомоноз, сальмонеллез, гельминтозы и др.

Оборудование 
В голубятне каждый голубь должен иметь свои место для сидения и гнездо (в период яйцекладки и выведения птенцов). Для этого оборудуют специальные насесты и места для гнезд с учетом породы голубей (рис. 14).

Насесты. В качестве насестов можно использовать бруски сечением 2-4 см, подвешенные на расстоянии 30-40 см от потолка, или бортики и полки из рейки толщиной 2-2,5 см. Специальные сидения на стенах голубятни необходимы для птиц с сильно оперенными ногами или опущенными крыльями (вислокрылые), чтобы у них не пачкалось и не портилось оперение. На одного голубя нужно примерно 30 см длины насеста. Для лучшей очистки и дезинфекции желательно иметь гладкие и покрашенные насесты. В неструганных насестах, с трещинами, укрываются эктопаразиты, откладывающие в них яйца.

Неправильно устроенный насест вызывает искривление костей у птицы, которая держится на нем во время сна, захватывая его пальцами.Размер жерди должен быть таким, чтобы птица охватывала ее с нормальным напряжением, необходимым для захвата опоры (рис. 15). При этом ее грудь приподнимается над жердью. На тонкой, гладкой и совершенно круглой жерди птица вынуждена приседать как можно ниже, чтобы сильнее сжать пальцы, вследствие чего грудь будет опираться на жердь, а это может вызвать ее изъязвление, судороги пальцев, а у молодых голубей — искривление грудной кости. Поэтому насест следует делать трех - или четырехугольным, с шириной, равной половине длины раскрытых пальцев птицы (примерно 2,5-3,5 см).

Гнездовые ящики. Можно изготавливать отдельные ящики размером 60x50x50 см и устанавливать их один на другой — стенкой. Когда голубка кормит птенцов и готовится к следующей яйцекладке, клетку перегораживают на две половины съемной перегородкой высотой 15 см. В свободную половину навысоте 30 см устанавливают гнездо. Для удобства обслуживания передняя стенка клетки должна свободно открываться.В мясном голубеводстве клетки можно и не разгораживать, если птица ведет себя спокойно.

Стеллажи с гнездовыми отделениями (рис. 16). Отделение голубятни для племенного поголовья оборудуют полками,на которые устанавливают гнезда с насестами. Наиболее удобно оборудовать их так, чтобы они служили паровочным ящиком, местом для установки гнезд, выведения потомства и насестом. Длина полок — 70-80 см, ширина и высота — по 30-40 см.

Гнезда для голубей бывают нескольких моделей (рис .17). Чаще применяют четырехугольный ящик. Размеры его зависят от породы птиц: длина сторон 20-25 см, высота — 4-7 см. Боковины гнезда делают из рейки, дно — из фанеры. Хорошо зарекомендовали себя круглые гнезда из гипса (рис. 18), диаметром 20-25см и высотой 6-7 см. Наружная сторона дна плоская, внутренняя — вогнутая. Такой же формы вытачивают гнезда из дерева. Появляющиеся в них щели необходимо зашпаклевать и покрасить. В голубятне надо иметь два комплекта гнезд. Все внутреннее оборудование рекомендуется делать разборным, для более тщательной очистки и дезинфекции голубятни.

Кормушки. Корм для голубей задают в специальные кормушки (рис. 20). Кормушки-автоматы используют обычно в период выкармливания птенцов. Минеральные корма кладут в отдельные кормушки: Количество и величина кормушек зависят от количества голубей. Фронт кормления на одного голубя должен составлять не менее 5-8 см. Требования к кормушкам: они должны легко очищаться и дезинфицироваться. Лучше применять такие кормушки, когда голуби смогут только просовывать голову к пище (рис. 20). Это предохраняет корма от загрязнения и разбрасывания.

Поилки. Поят голубей из поилок, в которые напивают чистую воду. Существует немало форм поилок, предотвращающих засорение питьевой воды, купание в них голубей (рис. 21). Чем чаще менять в поилках воду, тем’она будет свежее и чище. В автопоилках большого объема лучше менять воду при каждом кормлении. Существует много вакуумных поилок разных вариантов (рис. 22). По конструкции они аналогичны тем, которые используют в других отраслях птицеводства. Во избежание сырости в голубятне поилки ставят на поддоны.

При попаданий в поилки помета или других выделений больной птицы питьевая вода становится источником распространения инфекций. Удобен вариант закрытых поилок, которыми можно пользоваться в любое время года, — простейшее оборудование из пустых консервных банок емкостью 0,4 и 0,85 л, В банке емкостью 0,85 л сбоку делают три прорези, края стенок загибают, заострения стачивают. В меньшую банку наливают воду, а большей прикрывают ее. Такие поилки удобно использовать в паровочных ящиках, а в голубятне из них можно компоновать блоки и размещать на поддонах. Можно делать специальные поилки, защищающие от попадания в них мусора.

Купальни. Немаловажное значение для здоровья голубей имеет купание, особенно в жаркое время и во время линь ки. Частое купание способствует здоровью и опрятности голубя и помогает в борьбе с насекомыми. Для него делают специальные ванны или используют противни с бортиком высотой 4-8 см (рис. 22).

Ящики с зеленью. Зимой или в закрытых голубятнях голубей необходимо обеспечивать зелеными кормами. С этой целью в специальные ящики с землей высевают зерновые — овес, ячмень и пр. Форма и размеры ящиков различные, в зависимости от условий и возможностей. Ящики с проросшей зеленью ставят в голубятни.

Ящики для хранения кормов. Зернофураж и минеральные корма хранят в специальных емкостях, оборудованных ларях, ящиках или шкафах. В местах хранения должно быть сухо, а зернофураж ограждают от грызунов.

Транспортировочная клетка (рис. 23) необходима для перевозки голубей, для отсадки небольшого их количества во время карантина и др.

Инвентарь (рис. 24). Для уборки голубятни и ухода за птицей голубевод должен иметь лопату, грабли, метлу, ведро, веник, скребки, совок, маленькие грабельки, бидон или канистру для питьевой воды, ступку для измельчения минеральных кормов и редкое сито для просеивания песка.

Аптечка. Оснащая голубятни оборудованием и инвентарём, не нужно забывать о наличии в них аптечки с набором необходимых инструментов и лекарств. В ней необходимо иметь: из инструментов — скальпель, пинцет, шприц, емкостью 1-2 см3, с набором игл, ножницы; из пеобвязочного материала — бинты разной ширины (2-3 шт.), нитки шелковые, лейкопластырь, вату гигроскопическую; из препаратов — калия перманганат, борную кислоту, глицерин, ляписный карандаш; из лекарственных препаратов — один из антибиотиков широкого спектра действия (террамицин, биомицин, ампициллин, стрептомицин), фуразолидон или энтеросептол, левомицетин в таблетках, полтике заболеваний у голубей 

Каждый голубевод знает, что содержание голубей, помимо радости в общении с ними, огромный труд в который надо вкладывать себя не жалея сил и времени. Только при правильном содержании и уходе птица здорова и радует голубевода.

Голубевод должен научиться вовремя распознавать признаки отдельных заболеваний и, по возможности, быстрее воспрепятствовать их распространению, уметь применять лекарства в правильных дозах. Делать уколы, перевязки, т.е. лечить голубей при болезнях и травмах.

В данном разделе моего сайта приведены некоторые основы профилактики и даны советы лечения голубей при наиболее распространенных заболеваниях. Рассказано о роли витаминов, в организме голубей. Надеюсь Вам эта информация будет полезна. 
Ключевым моментом при предотвращении болезней является дезинфекция. Тщательная обработка голубятни может избавить Ваш питомник от 99 % болезнетворных бактерий всего за несколько минут. Самое эффективное средство - раствор формалина. Перед дезинфекцией голубей удаляют из голубятни, выносят кормушки и поилки, которые моют на улице содовым раствором (столовая ложка на 5 литров воды), а потом ошпаривают кипятком. Ванну для купания моют также. Затем в голубятне устанавливают нагревательный прибор, на него ставят кастрюлю, наливают 0,3 – 0,5 литра 5% раствора формалина и выпаривают жидкость в течении 2-х часов. Голубятня должна быть закрыта. Если голубятня на чердаке, то помимо выпаривания, необходимо 0,5 литра раствора формалина развести в ведре (10 литров) воды и приготовленный раствор распылить или разбрызгать веником по углам. Пары формалина убивают возбудителей многих болезней. Перед пуском голубей, голубятню нужно проветрить, в гнездах поменять подстилки. Голуби, попавшие в голубятню после дезинфекции, начинают часто моргать веками – это полезно для очистки слизистой глаз. 
Применение фуразолидона ( с целью профилактики заболевания паратифом) в январе месяце необходимо в течении 5-6 дней поить голубей раствором фуразолидона, который приготавливается следующим образом: берем 2-3 таблетки фуразолидона по 0,05 грамма, растираем их и высыпаем в 40% раствор глюкозы (ампулы глюкозы продаются в аптеках), размешивая периодически в течении 2-3 часов, затем полученную взвесь выливаем в 5 литров воды и поим голубей 5-6 дней.

В феврале месяце необходимо дать в питьевой воде в течении 5 дней порошок мепатара ( с целью профелактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, воспаления органов дыхания ). Берем 1/3 чайной ложки порошка мепатара и растворяем в 2-х литрах воды. Если уже есть больные голуби дозу необходимо увеличить в два раза. Мероприятия по профилактике нужно закончить за месяц до начала кладки яиц!!! 
В течении года даю антибиотики широкого спектра действия. Очень помогает Ципролет 250 мг. Даю его дозой 2,5 таблетки на 5 литров воды, в течении 4 дней. 
От трихомоноза (появляется при некачественном корме, либо как инфекция, принесенная чужими птицами) рекомендую использовать трихопол, в пропорции 3 гр на литр воды. В течение суток рассасывает пробку. И птица быстро поправляется.

Витамины – для нормального протекания основных жизненных процессов и обмена веществ птице необходимы витамины, о которых в течении всего года голубевод не должен забывать, особенно весной. Недостаток витаминов у голубей вызывает много болезней понижает сопротивляемость организма к ним, а избыток витаминов поражает печень и др. органы. Подбор дозировки витаминных препаратов имеет огромное значение. Витаминизировать корм и воду необходимо круглый год. Особенно если эта птица содержится в вольерах и доступа к естественным источникам витаминов не имеет. 
Теперь я хочу остановиться поконкретнее на наиболее важных витаминах.

Витамин А – его недостаточность в корме выражается в деформировании костяка, нарушении роста, истощении, слабом развитии перьевого покрова, снижении яйценоскости, а отсутствие вызывает слепоту. Содержится в траве одуванчика, петрушке, моркови, молоке, рыбьем жире. 
>br> Витамин Д , основная роль в организме- управление кальциевым и фосфорным обменом, играющим огромное значение для образования и роста костей. При его недостаточности развивается рахит, особенно у молодых голубей. В организме он вырабатывается под воздействием солнечного света. Содержится в рыбьем жире, подсолнечном масле, зеленых частях бобовых растений.

Витамин Е поддерживает функцию половых желез. Его недостаточность вызывает нарушение спермообразования у самцов и понижает яйценоскость у самок. Содержится в растительном масле, кукурузе, в молодых ростках злаков, яйцах, молоке. Многие голубеводы пользуются масляным раствором препарата «Тривитамин». Корм с «тривитамином» готовим следующим образом: на 1 кг сухого корма добавляем 10 мл раствора «Тривитамина» вечером, тщательно перемешиваем, за ночь он впитался в зерно, а утром насыпаем корм в кормушку.

Витамины группы В совершенно необходимы голубям содержащимся в вольерах. Они способствуют нормальному функционированию нервной системы, активно участвуют в обмене веществ, их отсутствие вызывает нарушение координации движений ( хромота. Паралич и.т.п.) Весь комплекс витаминов группы В содержится в препарате «Пушновит», которым необходимо поить птицу каждую неделю ( 1 чайная ложка на 5 литров воды). Витамины этой группы содержаться в чечевице, фасоли, в проростках ржи и пшеницы, в пивных дрожжах, сое, в зеленых частях бобовых растений.

Витамин С аскорбиновая кислота – участвует в клеточном обмене веществ, ее необходимо давать голубям после стрессов (перевозки, выставки, полеты на дальние расстояния и др) по 1 чайной ложке (без верха) на 4 литра воды, поить 2 дня. 
Рыбий жир – дают только осенью и зимой по 20 мл на 2 кг сухого корма. Передозировка приводит к заболеваниям печени. Молодым голубям можно давать по 1 капле, из пипетки в рот 2 раза в неделю. 
Еще я посоветую всем голубеводам использовать витамины «Ундевит». Содержит в себе 11 витаминов. Можно давать по 10 драже на 5 литров воды, 2 раза в месяц по 1 дню. 
И конечно же не забывайте о минеральных подкормках. Нужно бить кирпич, маленькими кусочками. Необходим для перетирания корма в зобу. Морскую ракушку, тырсу, мел нужно давать постоянно. Это обеспечит крепость костей и обеспечит необходимую толщину скорлупы. Очень полезно давать голубям листья свеклы, одуванчика, молочая.

Чтобы голуби были здоровы необходимо придерживаться следующих правил:

1) Чистить голубятню как можно чаще. Если этого не делать вероятность заболеваний птицы стоит на пороге. 
2) Два раза в год (весной и осенью) проводить дезинфекцию в голубятне. 
3) Зимой (январь, февраль) поить голубей раствором фуразолидона и мепотара ( с целью профилактики заболеваний). 
4) Круглый год давать голубям, каждые десять дней витамины (если в корме их мало). 
5) Если Вы заметили, что в голубятне появились больные голуби, их необходимо отсадить, вымыть поилки, кормушки, поменять подстилки. 
6) Если купили голубя, не спешите пустить его в голубятню, посадите его в отсадок на 14-21 день и понаблюдайте (карантин).          и витамины.